Pascal Gautrand, dal design industriale alla promozione del know-how

Pascal Gautrand, esperto di moda e design tessile e diplomato all'Institut français de la mode, promuove il tessile come parte del nostro patrimonio culturale. La sua missione è promuovere il know-how locale per restituire identità a un mondo sempre più standardizzato. Pioniere nel 2008 come residente della sezione "design della moda" presso l'Académie de France a Roma - Villa Médicis, sta reinventando le industrie tessili andando oltre il semplice design del prodotto. 

Fondatore di Made in Town, orchestra progetti collaborativi e innovativi con gli attori del settore tessile e le principali fiere di settore. Nel 2018 ha dato vita al Collectif Tricolor per sostenere la ristrutturazione delle industrie laniere francesi. I suoi contributi mettono in evidenza la creatività, l'innovazione, la sostenibilità e il significato dell'abbigliamento come linguaggio sociale. 

In concomitanza con la mostra Tessere il futuro, vestire il corpoil JAD ripercorre la sua carriera e i valori che guidano i suoi progetti.  

Potrebbe parlarci un po' di più del suo background e delle origini del suo impegno per il know-how e per quella che potremmo definire una moda "responsabile e sostenibile"?

Da bambina amavo guardare le mie nonne lavorare con le stoffe, giocare con gli scarti: ero affascinata dalla loro energia. Ma a parte questo, non avevo un legame diretto con il mondo della moda e del tessile. Solo quando sono arrivata all'Institut Français de la Mode, nel corso di design, mi sono resa conto della divisione che esisteva in Francia tra i corsi che si occupavano di tessile a monte della catena di produzione e quelli che si occupavano di design del prodotto a valle della catena. 

Con la mia formazione di designer, avrei potuto concentrarmi solo sullo sviluppo dei prodotti. Ma volevo capire come si producono tessuti, filati e fibre. Volevo saperne di più su queste abilità e sulle loro interazioni con ambienti e discipline diverse: dalle piante agli animali, dalla meccanica all'industria, passando per la chimica, i colori, ecc. Ho quindi rivolto la mia attenzione a monte, per comprendere l'intero processo di trasformazione dei tessuti. Ho scoperto un vasto ecosistema sostenuto da molteplici campi di conoscenza. Così il mio approccio ha preso gradualmente forma e ho trovato il mio posto come elettrone libero all'interno di questo ecosistema. Il mio approccio unico al mondo della moda e del tessile è stato confermato durante la mia residenza a Villa Médicis nel 2008. Lungo il percorso, sono arrivata a specializzarmi in una forma di channel design. Il passaggio da un linguaggio all'altro mi ha sempre affascinato.

Oggi mi vedo come un anello di questo sistema, che fa da ponte tra chi condivide valori simili a quelli che cerco di difendere con il mio approccio.

Inoltre, questa ricerca sulle filiere è sempre stata arricchita da una riflessione sulla moda circolare e sul riutilizzo nella produzione di abbigliamento. La nozione di buon senso ha giocato un ruolo fondamentale nel corso della mia carriera. Il sistema dell'unicità, dei marchi e dei prodotti rinnovati a ogni collezione mi è sembrato presto insensibile e contrario al mio desiderio di valorizzare un capo o un tessuto riciclandolo di generazione in generazione. Avevo questo bisogno di sensibilità, di sistemi che fossero significativi, radicati e più eco-responsabili. 

Me ne sono resa conto già durante il mio BTS. Mi sono subito resa conto della quantità di rifiuti prodotti durante la progettazione di un capo di abbigliamento, ma anche del potenziale di questi scarti. Ho appreso che i ritagli rappresentano il 30% della produzione di abbigliamento prêt-à-porter nell'industria, il che mi ha spinto a progettare un capo interamente a partire dai rifiuti, in particolare dai ritagli di materasso. 

È stato scoprire le creazioni di Geneviève Sevin-Doering che mi ha fatto venire voglia di continuare su questa strada e di ricreare capi di abbigliamento a partire da scarti di lavorazione. È così che sono stata coinvolta in questo approccio, che consiste nel prendere un prodotto dalla fine della linea e dargli una nuova vita, creando dei loop in quella che di solito è una catena di produzione lineare. 

Ha poi fondato Made In Town e il Collectif Tricolor, entrambi frutto del suo percorso e testimonianza del suo impegno, che continua oggi al JAD con la mostra Tisser l'avenir, Habiller le corps (Tessere il futuro, vestire il corpo ), da lei curata. Cosa rappresenta questa mostra nella sua carriera? Quale punto di vista sul futuro della moda e del tessile difende in essa, e in che modo l'arte e il design occupano un posto importante in essa?

Nel corso della mia carriera, dai primi incontri da studente a oggi, ho cercato di creare ponti tra le diverse componenti dell'industria dell'abbigliamento. Tessere il futuro, vestire il corpo incarna questo approccio. Con questa mostra ho voluto dare risalto a iniziative che illustrano i concetti di sostenibilità ed equità e che testimoniano approcci senza tempo. Ma ho voluto anche sottolineare la loro natura artistica e artigianale. 

A tal fine, la mostra è suddivisa in tre sezioni:

Innanzitutto la sobrietà: ho scelto di mostrare che ci sono stilisti che hanno un approccio diverso da quello che è stato di moda negli ultimi anni, cioè il rinnovamento continuo, e che propongono una visione diversa, un modo diverso di guardare alla durata dell'abbigliamento. 

La seconda parte della mostra si concentra sul riciclaggio, che non è affatto all'avanguardia, poiché le pratiche di riciclaggio di materiali naturali come la lana esistono fin dal 19ᵉ, per motivi economici. Si tratta di un approccio che negli ultimi decenni si è tendenzialmente perso, ma che oggi viene riscoperto per obbligo ecologico. Per questo motivo ho pensato che sarebbe stato interessante reinserire l'attuale riciclo in un arco temporale più lungo e mostrare come queste pratiche si stiano rinnovando e trasformando sotto l'influenza della cultura contemporanea. 

Infine, la naturalità. Oltre al riciclo, ho voluto sottolineare la riscoperta dei materiali naturali. Cento anni fa non esistevano le fibre artificiali, eppure ci si vestiva lo stesso. Allora c'era una maggiore vicinanza alla natura, animale o vegetale, che rendeva gli abiti più tangibili in termini di provenienza. Con l'avvento dei materiali sintetici, questa nozione di ancoraggio dell'abbigliamento al suo ambiente naturale è andata gradualmente perduta, rendendolo molto più astratto. Oggi assistiamo a una sorta di reincarnazione dell'abbigliamento attraverso questo ritorno alla naturalità, ed è questo che volevo sottolineare.

Per dare ai nostri lettori un assaggio della mostra, ha scelto di parlarci di uno dei pezzi esposti...

Uno dei pezzi che mi sta più a cuore non è, paradossalmente, un capo d'abbigliamento. È il lavoro video di Valérie Mréjen. Mi piace perché mette in evidenza il fatto che, molto spesso, il problema dell'abbigliamento non riguarda tanto l'indumento in sé. È proprio questo il senso della mostra: Weaving the Future, Dressing the Body cerca di far luce sulle questioni sociali che riguardano l'abbigliamento, partendo da coloro che lo producono e dal loro know-how.

È quello che ho voluto raccontare in questa mostra: dall'eterogeneità e dalla diversità degli approcci esposti emerge una concezione dell'abito non più solo come pezzo finito, ma come culmine di un processo, testimonianza di un percorso, incarnazione di uno scopo e padronanza di un gesto, segno di una passione. Il XXᵉ secolo si è concentrato molto sulla figura del creatore, dello stilista, mascherando una realtà più plurale che trovo interessante e che ho voluto mettere in luce.

Per questo ho scelto di parlare del lavoro di Valérie Mréjen, che tocca molte persone con umorismo evocando l'identità: in primo luogo quella della persona che indosserà l'indumento, e poi quella delle persone che lo hanno realizzato e che hanno lasciato la loro impronta in ogni fase.Il suo video Déshabillé evoca questo mondo immaginario dell'abbigliamento, mostrando come ci proiettiamo in questo involucro con cui finiamo per fonderci. Ci ricorda che l'abbigliamento non è semplicemente un prodotto di consumo come lo immaginiamo, e credo che dobbiamo prenderlo molto più seriamente di quanto abbiamo fatto negli ultimi decenni.

Intervista di Clara Chevrier, Responsabile Programmazione, Outreach e Pubbliche Relazioni
Intervista di Brune Schlosser, corrispondente INMA presso JAD